Ein Berufsrisiko als Redakteurin ist, dass ich über die schönsten Reiseziele auf der Bucket List lese und diese sammle, und Ostgrönland gehört schon lange zu meinen Favoriten. Ich weiß, dass es eine Welt für sich ist, eine Region mit tief verwurzelter Spiritualität und Kultur und ein einzigartiges Beispiel für die jenseitige Arktis. Deshalb schnappe ich mir auch sofort meinen Reisepass, wenn mich meine Arbeit an die Ostküste führt – und steige am Inlandsflughafen von Reykjavik ins Flugzeug.
Tag 1: Bist du bereit zum Abheben?
Wir kommen in Kulusuk an, und ich werde von meinem grönländischen Kollegen sowie einem strahlend blauen Himmel empfangen. Das arktische Sonnenlicht ist grell und intensiv und gleicht meinen Jetlag fast schon aus. Daher ist es auch verlockend, einen Spaziergang die Straße vom Flughafen hinunter zu machen, bevor ich den Hubschrauber nach Tasiilaq nehme.
Ich muss schmunzeln, als ich draußen einen Hundeschlitten neben ein paar Schneemobilen stehen sehe – hier sieht ein Flughafentransfer eben etwas anders aus. Die Straße ist geräumt, zu beiden Seiten des Weges liegt der Schnee über drei Meter hoch, und mein Kollege erzählt mir, dass erst gestern ein Eisbär denselben Spaziergang wie wir gemacht hat – eine freundliche Erinnerung daran, dass es immer eine gute Idee ist, sich mit einem Einheimischen auf den Weg zu machen.
Nachdem wir davon geträumt haben, die schneebedeckten Berghänge hinunterzufahren, kehren wir zum Terminal zurück, um einzuchecken.
Ein Hubschrauberflug war schon seit geraumer Zeit ein persönliches Ziel von mir, und glücklicherweise ist dies im Winter die einzige Möglichkeit, von Kulusuk nach Tasiilaq zu gelangen. Der Flug verläuft ruhig, und ich ergattere einen Fensterplatz, von dem aus ich den gefrorenen Fjord bewundern kann, der an den Stellen, an denen der frühe Frühling das Eis aufgebrochen hat, mit königsblauen Flecken übersät ist.
Auf dem Hubschrauberlandeplatz von Tasiilaq stehe ich auf dem schneebedeckten Boden und sehe zu, wie der Hubschrauber abhebt – er wird erst in drei Tagen zurückkehren, und für einen kurzen Moment fühle ich mich wie ein echter Entdecker.
Wir werden am Flughafen vom Hotel Ammassalik, unserer Unterkunft, abgeholt. Man hat mich gewarnt, dass Tasiilaq hügelig ist, und während der Fahrt bin ich dankbar, dass ich nicht zu Fuß zum Hotel laufen muss (vor allem, da ich mit einem Fotografen und seiner Ausrüstung unterwegs bin).
Doch die Lage auf dem Hügel bietet die beste Aussicht – hier herrscht eine klassische Après-Ski-Atmosphäre, es gibt Lounge-Bereiche mit Schaffellen und einen 180-Grad-Blick auf die Stadt und die schroffen Berggipfel.
Tag 2: Übernachten in einem eisigen Iglu
Am nächsten Tag freuen wir uns beide auf die erste Aktivität auf unserem Programm: das Übernachten in brandneuen Iglus, die von Sermilik Adventures gebaut wurden – und wenn ich „brandneu“ sage, meine ich damit, dass erst kürzlich die richtigen Wetterbedingungen herrschten, um die Bausteine für den Bau zu formen, denn die Iglus bestehen ausschließlich aus Eis und Schnee!
Wir packen unsere Sachen zusammen, werden mit zwei Schneemobilen vom Hotel abgeholt und fahren durch die Stadt – eine der unterhaltsamsten Sightseeing-Touren, die ich je erlebt habe. Unser Ziel ist der zugefrorene Fjord, die Hauptstraße aus der Stadt hinaus, wo wir auf unser Transportmittel warten: den Hundeschlitten.
Enox, unser 19-jähriger Musher, macht die Hunde startklar, und mit dem Trippeln der Pfoten setzen wir uns in Bewegung. Während ich den dampfend heißen Tee aus der Thermoskanne genieße, die ich mitgebracht habe, wird die Stadt hinter uns immer kleiner, und die Berge ziehen an uns vorbei – ich fühle mich ganz friedlich – einfach nur so dahingleiten an einem Sonntagnachmittag – ganz nach grönländischer Art.
Wir schlagen unser Lager auf – Line und Tobias, unsere beiden Gastgeber, kochen dampfende Fischsuppe, die wir auf Rentierfellen sitzend genießen. Während ich anschließend an einer Tasse heißem Kakao nippe, taucht die Sonne die Landschaft in ein warmes Licht und die Berge versinken in völlige Stille. Wie mein Kollege mir sagt: „Die Stille lässt meine Gedanken lauter sprechen“.
Ich hatte mir vorgestellt, dass die Stunden, die ich hier draußen in dieser arktischen Wildnis verbringe, nur langsam vergehen würden, doch ich schlage keine einzige Seite in dem Taschenbuch um, das ich mitgebracht habe. Stattdessen nehme ich diesen eiskalten Winkel der Welt in mich auf, wo alles friedlich ist. Hier kann ich nachdenken, atmen und für einen Moment einfach nur sein – ohne alles andere – ohne Handyempfang und ohne Zeitgefühl, abgesehen davon, dass die Sonne am Horizont untergeht.
Tag 3: Auf den Spuren eines Eisbären
Wir steigen auf die Schneemobile und machen uns auf den Weg nach Tiilerilaaq. Diese Siedlung in Ostgrönland, die auch unter dem Spitznamen Tinit bekannt ist, hat etwa 100 Einwohner und liegt 40 km von Tasiilaq entfernt. Das macht sie zu einem beliebten Wochenendausflugsziel für die Einheimischen – zum Angeln, Jagen oder für Übernachtungen in ihren „Ferienhütten“.
Ich kann das Ausmaß der Dinge in Ostgrönland nicht beschreiben, da ich mir nicht sicher bin, ob mein Verstand diese Landschaft überhaupt erfassen kann. Alles scheint sich kilometerweit auszudehnen, und gewaltige Berggiganten ragen in den Himmel. Und gerade wenn man denkt, dass es unmöglich ist, einen steilen Berghang hinabzusteigen oder den vereisten Fjord zu überqueren, kennen die Einheimischen einen Weg.
Das Schneemobil bringt uns über einen Gletscher, und es macht riesigen Spaß, die hügelige Landschaft mit voller Geschwindigkeit und dem Wind im Haar zu erleben. Auch die Abfahrt hinunter in die Siedlung ist atemberaubend, denn die bunten Häuser tauchen aus der weiten Schneelandschaft auf, als wäre es die Eröffnungsszene von „Game of Thrones“.
In Tiilerilaaq gehen wir regelmäßig in den örtlichen Laden, um uns mit Snacks einzudecken, darunter auch getrockneter Fisch (eine lokale Spezialität). Dann suchen wir Tobias’ offenes Boot auf. Den Grönländern fließt Gletscherwasser durch die Adern, daher hält sie ein bisschen Eis nicht davon ab, sich auf die Hauptstraße zu wagen: das Meer. Mit dem nahenden Frühling taucht immer mehr offenes Wasser auf, doch Tobias fährt uns immer noch über unebenes Eis, bricht es auf und beweist, dass es dank örtlicher Kenntnisse möglich ist, mit einem Motorboot auf Eis zu fahren.
Die schneebedeckten Gipfel spiegeln sich im Wasser, bilden kunstvolle Muster und verwirren das Gehirn, während wir nach einer Robbe für unser Abendessen Ausschau halten. Wir finden keine Robben, doch plötzlich ertönt eine Durchsage über Funk: Zwei Einheimische haben Spuren eines Eisbären entdeckt. Wir machen uns auf den Weg dorthin, und tatsächlich – auf dem Eis sind frische Pfotenabdrücke zu sehen, die nicht älter als einen Tag sind.
Wir begegnen diesem scharfzahnigen Einheimischen zwar nicht, aber ich bin mir sicher, dass mir die Erinnerung daran, ihm so nahe gekommen zu sein, für immer im Gedächtnis bleiben wird.
Tag 4: Ein Zimmer am Rande des Eises
Wir verbringen die Nacht in Tasiilaq, und nach einer dringend benötigten warmen Dusche, einem Tag voller Erkundungstouren zu den Aussichtspunkten, zur Kirche und zum Museum sowie einer erholsamen Nachtruhe ist es Zeit, uns wieder auf den Weg zu machen.
Ein weiterer Kollege gesellt sich zu uns, wir kaufen in einem der örtlichen Läden Lebensmittel ein und treffen uns mit Rasmus von Tasiilaq Tours, der uns mit dem Schneemobil zu den Hütten von Arctic Dream am Sermilik-Fjord bringt.
Heute ist der Himmel in ein düsteres Weiß getaucht, was die Fahrt erschwert. Auf den 28 km von Tasiilaq zu den Hütten ist die Sicht schlecht, und das grelle Sonnenlicht, das durch den weißen Schleier dringt, lässt alle Konturen verschwinden – Straße und Himmel verschmelzen zu einer einzigen großen Wolke. Dank Rasmus’ gekonntem Fahrkönnen kommen wir sicher an, doch eine Skibrille und starke Nerven sind hier definitiv ein Muss.
Die fünf Doppelhütten liegen am Sermilik-Fjord gegenüber von Tillerilaaq. Im Sommer treiben 10.000 Eisberge vor den Fenstern vorbei. Neben den Schlafhütten umfasst die kleine Ansammlung auch einen Schuppen und eine Haupthütte mit einer voll ausgestatteten Küche.
Eiszapfen hängen von den Dächern, wo wir Schnee sammeln, um ihn in einem großen Topf auf dem Herd für Kaffee aufzukochen. Der Schnee liegt zwei Meter hoch, und die Temperaturen sind mild und angenehm (um die 0 Grad).
Wir kochen Abendessen und erzählen uns im Schein der Öllampe Gruselgeschichten. Dann holen wir die Schneeschuhe aus dem Schuppen und machen uns auf den Weg den Hügel hinauf. Draußen ist es stockfinster, aber genau darum geht es ja. Mein Kollege möchte das gemütliche Licht der Hütten von unten fotografieren.
Nach unserem nächtlichen Spaziergang kuscheln wir uns in unseren Schlafsäcken in unseren eigenen Hütten ein. Wir sind hier ganz allein, die Stille der Polarnacht umhüllt uns und der Schnee erhellt die Dunkelheit. Als ich meinen Benzinofen ausschalte und die Wärme und Behaglichkeit meines Schlafsacks genieße, denke ich mir: Vier Tage hier und ich bin wie verwandelt! Das war’s, ich bleibe hier, ich will nie wieder nach Hause.
Auch Reiseveranstalter sind begeistert von der Mitternachtssonne in Grönland, und viele bieten nächtliche Ausflüge an, um den wunderschönen Himmel zu bewundern. Tatsächlich gehört das Segeln unter der Mitternachtssonne durch eisbedeckte Gewässer zu den schönsten Erlebnissen nördlich des Polarkreises. Ob Sie nun mit einem Expeditionsschiff zwischen den riesigen Eisbergen vor dem Ilulissat-Gletscher hindurchschlängeln oder durch das Packeis vor der Nordostküste navigieren – der Anblick der Mitternachtssonne, die zwischen den zerklüfteten und schrägen Eisschollen spielt, ist ein unverzichtbares Erlebnis.
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