Qaanaaq: Winter vs. Sommer

Grönländische Schlittenhunde unterscheiden sich von den Hunden, die Sie oder ich kennen. Sie werden nicht als Haustiere gehalten und leben daher stets im Freien, selbst bei Sturm. Obwohl die Hunde normalerweise angekettet sind, wenn sie nicht arbeiten, sollten Sie sich ihnen nicht nähern, es sei denn, der Besitzer erlaubt es Ihnen. Schlittenhundewelpen sind nicht angekettet.

Als der Musher begann, die Hunde zusammenzutreiben, um den Schlitten vorzubereiten, schienen die Hunde genauso aufgeregt zu sein wie ich. Es war, als hätten sie schon ewig auf diesen Moment gewartet. Alles, was sie brauchten, war der Befehl des Musher, in welche Richtung sie laufen sollten. Während der Musher die Hunde an den Schlitten spannte, musste seine Frau die Hunde mit der Peitsche beruhigen.

Die Peitsche traf die Hunde nie, sondern diente nur dazu, sie zu kontrollieren. Und endlich waren wir startbereit!

Vor der Stadt Qaanaaq erhebt sich eine spektakuläre Bergkette. Zunächst dachte ich, diese Berge lägen ganz in der Nähe der Stadt, doch mir wurde schnell klar, dass in dieser flachen und endlosen Landschaft Objekte viel weiter entfernt sind, als sie mit bloßem Auge erscheinen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich acht Stunden brauchen würde, um die Schutzhütte zu erreichen, die am Fuße eines der Berge lag.

Am nächsten Tag wollten wir eigentlich mit dem Hundeschlitten weiter bis zum Rand des Eises fahren, wo das Meer wieder beginnt; doch aufgrund eines unerwarteten Wetterumschwungs mussten wir den ganzen Tag in der Schutzhütte bleiben und auf den richtigen Moment warten, um weiterzureisen. In dem heftigen Schneesturm blieben die Schlittenhunde draußen. Nicht zum ersten Mal auf dieser Reise hatte ich das Gefühl, dass diese Tiere wirklich wild sind.

Im Sommer besuchte ich Qaanaaq erneut. Diesmal war das Meereis vor der Stadt geschmolzen. Nun war es an der Zeit, statt mit dem Schlitten mit dem Boot und dem Kajak zu reisen.

Eine der Aktivitäten, die ich während meines Sommeraufenthalts in Qaanaaq geplant hatte, war die Begleitung einer lokalen Narwaljagd. Für Touristen mag es schockierend sein zu hören, dass die Einheimischen in Grönland Tiere wie Narwale jagen. Doch an einem Ort wie Qaanaaq, der in der hohen Arktis liegt, gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, sich mit Nahrung zu versorgen. Nichts kann dort wachsen, und die Nutztiere, die wir normalerweise als Nahrungsquelle nutzen, können dort nicht überleben.

Zudem können sich die Einheimischen nicht auf Lebensmittellieferungen per Boot oder Hubschrauber verlassen – ein Frachtschiff kommt nur zweimal im Jahr, und aufgrund der Wetterbedingungen ist es oft tagelang unmöglich, die Stadt auf dem Luftweg zu erreichen.

Diese Faktoren führen dazu, dass die lokalen Gemeinschaften in abgelegenen Siedlungen wie Qaanaaq tatsächlich auf die Jagd auf einheimische Tiere angewiesen sind, um zu überleben. Diese Praxis unterliegt jedoch gesetzlichen Vorschriften, und für die Narwaljagd in Grönland gelten strenge Fangquoten, die sicherstellen, dass der Narwalbestand trotz der lokalen Jagdpraktiken erhalten bleibt.

Fleisch aus der Region zu beziehen, ist zudem nachhaltiger und wesentlich umweltfreundlicher, da dadurch weniger Fleisch aus Übersee importiert werden muss – eine Praxis, die mit hohen CO₂-Emissionen verbunden ist.

Die Jagd in Grönland ist eine zutiefst spirituelle Praxis, und die Jäger glauben, dass Mutter Natur stets das letzte Wort darüber hat, ob eine Jagd erfolgreich sein wird oder nicht. Sie glauben, dass nur jene Tiere erlegt werden, die bereit sind, ihr Leben für das Wohlergehen der Menschen zu opfern.

Die Jäger in Qaanaaq haben ihre traditionelle Jagdweise mit traditionellen Kajaks und Harpunen beibehalten. Leider nimmt die Zahl der Jäger, die diese traditionellen Jagdmethoden anwenden können, ab.

Einer unserer Führer, Aleqatsiaq, der Mitte 30 ist, bezeichnete die einheimischen Jäger im Alter von 50 bis 60 Jahren als die „letzte Generation echter Jäger in Qaanaaq“.

Die Jäger luden ihre Kajaks auf das Boot und fingen bald einige Trottellummen, einen schwarz-weißen Vogel, der auf Grönländisch „appa“ genannt wird. Wir kochten die frisch gefangenen Appa auf dem Boot. Die Appa wurden gerupft und in einem Topf mit grönländischem Eis zusammen mit Reis und Nudeln gekocht. Die Appa-Suppe schmeckte hervorragend. Ich erinnere mich oft lebhaft an diesen Geschmack und werde daran erinnert, dass alles, was man in der Natur isst, unvergesslich schmeckt, wenn es frisch gefangen ist.

Wie bei jeder Art der Jagd benötigen Jäger auch bei der Narwaljagd ein wenig Hilfe von Mutter Natur, um erfolgreich zu sein. Wenn sie zur Narwaljagd aufbrechen, müssen Jäger sogar auf ihre Atmung achten. Narwale sind sehr empfindliche Tiere – sie haben einen ausgeprägten Geruchssinn und können sogar den Schatten des Kajaks eines Jägers wahrnehmen.

Nach 27 Stunden auf dem Boot war es uns immer noch nicht gelungen, einen Narwal zu fangen. Einmal waren die Jäger nah genug, um einen Narwal zu harpunieren; doch es klappte nicht ganz, und der Narwal konnte entkommen. Ich erinnere mich noch genau an die einzigartigen Laute, die der Narwal von sich gab. Diesmal gelang es uns nicht, einen Narwal zu fangen. Doch während ich ruhig auf dem stillen Ozean trieb, war ich sehr glücklich, die Gelegenheit gehabt zu haben, lebende Narwale zu sehen – ein Erlebnis, das nur sehr wenige Menschen in ihrem Leben genießen dürfen.

Ich bin kein besonders aktiver Mensch und gehe weder regelmäßig wandern noch klettern. Ich liebe es jedoch, spazieren zu gehen und von Aussichtspunkten hinunterzuschauen. In Qaanaaq gibt es hinter der Stadt einen kleinen Hügel, von dem aus man einen Blick auf die ganze Stadt hat, einschließlich des Meeres, das sich Hunderte von Kilometern weit erstreckt. Jeden Morgen bot sich mir von meiner Unterkunft aus ein unwirklich schöner Anblick.
Doch als ich vom Hügel hinter der Stadt aus über das gefrorene Meer in der Ferne blickte, während die Sonne rund um die Uhr über mir brannte, fühlte ich mich wahrhaft gesegnet.