Als wir vom Dock ablegten, verstummten die Geräusche des geschäftigen Ilulissat hinter uns, bis wir draußen im dicken Eis waren. Der Ilulissat-Eisfjord erstreckte sich in alle Richtungen, als unser Boot sich seinen Weg zwischen glitzernden, alten Bergen bahnte. Bis auf das Brummen des Motors, das Schaben am Rumpf und das entfernte Seufzen der kalbenden Eisberge war alles ruhig. Von unserem Freiluftsitz auf dem Oberdeck aus beobachteten wir die Fjordlandschaft, bis ich Jessies Arm griff und auf einen Wal zeigte, der in kurzer Distanz von uns zum Tauchgang ansetzte. Wir sprachen aufgeregt mit den wenigen anderen Passagieren um uns herum, als wir uns unseren Weg durch das Eis zur winzig kleinen Siedlung Ilimanaq bahnten, unserem Quartier für die Nacht.
Früher ein niederländischer Außenposten für den Walfang, wurde Ilimanaq 1741 unter dem Namen Claushavn besiedelt und ist bis heute eine der kleinsten Siedlungsgemeinschaften im Fjord geblieben. Nur fünfzehn Kilometer südlich von Ilulissat gelegen, ist Ilimanaq heute Heimat von ungefähr fünfzig Bewohnern, deren Existenz immer noch so mit dem Land verbunden ist wie zu der Zeit, als die Siedlung gegründet wurde.
Als wir uns aus dem Eisfjord hinausbewegten, konnten wir die Klippen an der Küste erkennen, an denen sich die schrägen Dächer und Glasfronten der Lodges abzeichneten, sie waren direkt auf den Felsen mit Blick aufs Meer gebaut. Wir gingen an Land und liefen zum Rezeptionsgebäude, einem der ältesten Bauwerke in Grönland. Nachdem wir unsere Schlüssel und einen herzlichen Willkommensgruß erhalten hatten, wurden unsere Taschen auf einen Gepäckwagen geladen, welcher hinunter zu unserer Hütte fuhr und dem wir zu Fuß folgten. Wir spazierten durch die Dorfgemeinschaft und bewunderten den hier offenkundigen Sinn für Geschichte.
Die Hütten der Ilimanaq Lodge bilden ähnlich wie die Geschichte der Siedlung eine ideale Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und Grönlands zerklüfteter Landschaft ab. Während die Fassaden der Häuschen zunächst so krass wie die dunkle, schwarzgestrichene des Rezeptionsgebäudes wirken, braucht es nur einen näheren Blick, um ihre innige Verbindung zu dem Land zu erkennen, auf dem die Hütten gebaut wurden. Alle Häuschen werden vollständig von den Solarzellen auf ihren Dächern mit Energie versorgt, womit die Fülle an Licht unter der grönländischen Mitternachtssonne bestens genutzt wird. Überschüssige Energie wird zu einem bezahlbaren Preis an die Bewohner des Ortes verkauft, womit es den Anreiz für Gäste gibt, Energie zu sparen, damit diese für die 52 dauerhaften Bewohner der Siedlung zur Verfügung steht.
Nachdem dieser Artikel veröffentlicht wurde, hat das Faröer 2-Sterne Michelin Restaurant KOKS bekannt gegeben, dass es in der Sommersaison 2022 und 2023 vorübergehend in die Ilimanaq Lodge, Nordgrönland umziehen wird. Verbringt ein paar Nächte in Ilimanaq oder kommt auf einen Tagesausflug von Ilulissat aus vorbei um diese einzigartige arktische Gourmet-Küche nicht zu verpassen.
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Nachdem wir unser Zuhause für die Nacht bezogen hatten, liefen wir den Pfad in Richtung der beiden restaurierten Gebäude im Zentrum der Gemeinde zurück. Unser Tempo beschleunigte sich, da wir leidenschaftlich über Essen und Wein sprachen, worauf wir uns schon ganz sicher freuten.
Das Restaurant Egede hat sein Zuhause in der ehemaligen Residenz des im 18. Jahrhundert wirkenden Missionars Poul Egede gefunden, welche vom Projektpartner Real Dania mühevoll restauriert wurde. Das Restaurant wird durch schummeriges Tageslicht erhellt, welches durch nordische Fenster gefiltert wird, eingerahmt von den mit Segeltüchern bespannten Wänden und den Fellen, die jeden Stuhl im Esszimmer zieren. Das Besteck aus gebürstetem Metall und das fein gemaserte Geschirr entfalten eine Atmosphäre sorgfältiger und handverlesener Auswahl. Dieses Gefühl überträgt sich auch auf die Speisen, die hierauf präsentiert werden – nirgendwo wird nahtlose Verbindung von grönländischer Tradition mit modernen Annehmlichkeiten sichtbarer.
Wir sprachen mit unserem Kellner ausführlich über das Essen, seine Geschichte und die Zutaten, die aus der Umgebung stammen. Das Aroma von frischem Fisch und lokal gejagtem Moschus verschmolz herrlich mit den in den Bergen gesammelten Pilzen und den frischen Kräutern, die in den gereihten Kästen neben dem Restaurant wuchsen. Während Jessie die gut zusammengestellte Weinkarte wälzte, freute ich mich über das Bierangebot aus einer grönländischen Brauerei. Wir brachen Stunden später auf, satt, glücklich und mit Vorfreude auf den dringend benötigten Schlaf in unserer gemütlich kleinen Hütte.
Ein oder zwei Nächte in der Ilimanaq Lodge sind der perfekte Ausgangspunkt für Reisende, die sich in Ilulissat befinden und nur wenige Tage Zeit haben, um den umliegenden Fjord zu entdecken. Mit der Tour durch das atemberaubende Eis dieser Region und zahlreichen Möglichkeiten, ein echtes Stück von Grönland in und um die Siedlung Ilimanaq zu erleben, bieten Lodge und Restaurant eine ideale Basis für Ausflüge. An diesem Ort startet der Tag mit dem Ausblick auf springende Wale, bevor man Einheimischen begegnet und ganz sinnlich den Staub der unglaublichen grönländischen Landschaft aufnimmt.
Als wir unsere Taschen hinunter zum Dock trugen und auf das Boot warteten, ließen Jessie und ich noch einmal unseren Blick schweifen und wussten, dass wir eines Tages zurückkommen würden. So viel wir auch gesehen und unternommen hatten, würde es bei der Weite des Landes und der Wärme der Menschen, die in ihm wohnen, ein Leben lang dauern, das alles zu entdecken. Als das Boot ablegte und die lächelnde Crew uns dabei half, unser Gepäck an Bord zu befördern, stimmten wir stillschweigend zu, dass dies nicht unser letztes Mal unter der Mitternachtssonne bleiben würde.
