Wir kommen in Kulusuk an und ich werde von meinem grönländischen Kollegen und einem blauen Himmel begrüßt. Das arktische Sonnenlicht brennt scharf und eindringlich und schafft es fast, meinen Jetlag auszublenden. Daher ist es sehr verführerisch, einen Bummel die Straße vom Flughafen hinunter zu unternehmen, bevor wir den Helikopter nach Tasiilaq nehmen.
Ich gluckse fröhlich, als ich draußen einen neben mehreren Schneemobilen geparkten Hundeschlitten erblicke – hier sieht ein Flughafenshuttle etwas anders aus. Die Straße wurde geräumt und an beiden Seiten des Weges türmt sich der Schnee über 3 Meter hoch. Mein Kollege berichtet mir, dass direkt am Vortag ein Eisbär den Spaziergang unternommen hat, den wir jetzt machen – eine freundliche Erinnerung daran, dass es immer eine gute Idee ist, sich mit einem Einheimischen hinauszuwagen.
Nachdem wir ein wenig davon geträumt haben, die schneebedeckten Berghänge mit Skiern hinunterzufahren, kehren wir zum Terminal zurück um einzuchecken.
Kulusuk – das Eingangstor nach Ostgrönland. Die Siedlung hat ungefähr 250 Einwohner, verfügt aber sowohl über einen internationalen Flughafen und ein Hotel und ist zudem ein großartiger Ort, um vielen Aktivitäten nachzugehen. Dazu gehören Skifahren im Winter und Wandern im Sommer.
Wenn ihr in Tasiilaq eine Unterkunft gebucht habt, empfiehlt es sich, mit eurem Gastgeber die Transportmöglichkeiten vom Heliport abzusprechen. Häufig ist der Transfer inklusive, und wenn nicht, kann euer Gastgeber euch die Rufnummer eines Taxis weiterleiten.
Mit einem Helikopter zu fliegen, war lange schon ein Wunsch von mir und glücklicherweise ist es in der Wintersaison die einzige Möglichkeit, um von Kulusuk nach Tasiilaq zu reisen. Der Flug ist sehr ruhig und ich schaffe es, einen Fensterplatz zu ergattern und den Ausblick auf den zugefrorenen Fjord zu genießen, aus dem königsblaue Sprenkel hervorblitzen, wo der frühe Frühling bereits das Eis zum Bersten gebracht hat.
Am Heliport von Tasiilaq stehe ich auf dem schneebedeckten Grund und schaue, wie der Helikopter wieder abhebt – er wird erst in drei Tagen zurückkehren und für einen kurzen Moment fühle ich mich wie eine echte Entdeckerin.
Wir werden von unserer Unterkunft, dem Hotel Ammassalik, am Flughafen abgeholt. Ich wurde vorgewarnt, dass Tasiilaq hügelig ist und auf der Fahrt bin ich dankbar dafür, nicht bis zu meinem Hotel wandern zu müssen (besonders bei der Reise mit einem Fotografen und seiner Ausrüstung).
Aber die Lage oben auf dem Hügel bietet den besten Ausblick – es hat eine klassische Après-Ski-Atmosphäre und einen Loungebereiche mit Schaffellen und einem 180-Gradblick auf die Stadt und die steilen Berggipfel.
Am nächsten Tag sind wir beide sehr gespannt auf die erste Aktivität auf unserem Reiseplan: in einem brandneuen Iglu schlafen, das von Sermilik Adventures gebaut wurde – und wenn ich brandneu sage, meine ich, dass sie gerade die richtigen Wetterbedingungen haben, um die Ziegel für den Bau auszuwählen, da die Iglus ausschließlich aus Eis und Schnee gebaut werden!
Wir packen zusammen und werden mit zwei Schneemobilen beim Hotel abgeholt, um durch die Stadt zu cruisen – einer der Sightseeing-Trips mit dem größten Spaßfaktor, auf dem ich jemals war. Ziel ist der zugefrorene Fjord, die Hauptstraße aus der Stadt hinaus. Dort treffen wir auf unser Fortbewegungsmittel: den Hundeschlitten.
Enox, unser 19-jähriger Schlittenführer, macht die Hunde bereit und unter dem Getrappel der Pfotenkraft starten wir los. Während ich den dampfend heißen Tee aus meiner Thermoskanne genieße, die ich mitgenommen habe, wird die Stadt hinter uns immer kleiner und die Berge ziehen an uns vorbei – alles fühlt sich sehr friedlich für mich an – einfach nur auf einer Ausfahrt am Sonntagnachmittag – auf die grönländische Art.
Das Wetter ist „warm“ bei ungefähr -2 Grad. Trotzdem schätze ich meine flauschigen Fäustlinge und dicken Schneeschuhe. (Lasst euch immer von den Tourenanbietern beraten, was ihr anziehen solltet. Ihr mögt das Gefühl haben, bereits 1.000 Schichten zu tragen, aber wenn ihr für eine lange Zeit stillsitzt, können auch die bestdurchbluteten Zehen einfrieren.)
Nach einigen Pausen, bei denen wir vom Schlitten absteigen, um den Hunden beim Bergaufstieg zu helfen (und einigem Kratzen hinter weichen und pelzigen Huskyohren – ich habe Enox vorher gefragt, welche Hunde einer Streicheleinheit gegenüber offen stünden), kommen wir am Fuße eines Berges an und werden die letzte Strecke auf Schneemobilen gefahren.
Wenn ihr zum ersten Mal mit Schneemobilen unterwegs seid, gibt es einen Tipp für euch: Die Schneemobile müssen bergaufwärts schnell fahren, üblicherweise müssen sie aber nicht so schnell wieder hinunterfahren. Wenn ihr unterstützen wollt, solltet ihr eure Bewegungen an die eures Fahrers anpassen – genau wie wenn ihr hinten auf einem Scooter oder Motorrad sitzen würdet.
Seid ihr als Content Creators unterwegs und reist mit Foto- und Videoausrüstung? Dann haltet die Batterien während der Nacht nah an eurem Körper im Schlafsack, um eine längere Laufzeit zu sichern.
Wir bauen unser Lager auf – unsere beiden Gastgeber Line und Tobias kochen dampfende Fischsuppe, die wir auf Rentierfellen sitzend genießen. Als ich danach an einer Tasse heißem Kakao nippe, färbt die Sonne die Landschaft rötlich und die Berge verstummen vollständig. Wie mein Kollege es ausdrückt: „Die Stille lässt meine Gedanken lauter sprechen.“
Ich hatte mir vorgestellt, dass die Stunden draußen in der arktischen Wildnis langsam vergehen würden. Tatsächlich blättere ich aber keine einzige Seite des Taschenbuches um, das ich mir mitgenommen habe. Stattdessen sauge ich diese eiskalte Ecke der Welt in mich auf, in der alles ganz friedlich ist. Hier kann ich denken, atmen und für einen Moment lang ohne irgendetwas anderes existieren – ohne Handyempfang oder irgendeine Zeitvorstellung mit Ausnahme des Sonnenstandes, bis sie sich hinten am Horizont zum Schlafen legt.
Ich hülle mich in den dicksten Schlafsack, den ich jemals gesehen habe. Im Iglu sind es ungefähr 0 Grad. Einmal wache ich während der Nacht auf, aber ich habe das Glück, dass mein erfahrener Kollege Handwärmer mitgebracht hat, die ich mit meinen Wollsocken kombiniere und dann schnell wieder zurück in einen tiefen und ruhigen Schlummer finde.
Das Iglu bekommt den Preis als schönster Ort zugesprochen, an dem ich jemals aufgewacht bin. Ich öffne meine Augen und sehe das Licht durch die bläuliche Eisstruktur der Decke hineinscheinen. Ich krieche hinaus in die sonnenbesprenkelte Schneelandschaft und wärme mich mit Kaffee und Porridge auf, bevor wir zusammenpacken und unsere Reise fortsetzen.
Wir springen auf die Schneemobile und fahren Richtung Tiilerilaaq. Diese Siedlung in Ostgrönland ist auch unter ihrem Spitznamen Tinit bekannt und hat etwa 100 Einwohner. Sie liegt 40 km von Tasiilaq entfernt. Das macht sie für Einheimische zu einem beliebten Wochenendziel – zum Fischen, Jagen oder Übernachten in ihrer ,Ferienhütte’.
Ich kann die Größenverhältnisse der Dinge in Ostgrönland nicht beschreiben, da ich mir nicht sicher bin, dass mein Gehirn diese Landschaft wirklich fassen kann. Alles scheint sich über viele Meilen zu erstrecken, mit massigen Bergriesen, die sich in den Himmel auftürmen. Und wenn man gerade denkt, dass man unmöglich eine steile Bergwand hinunterkommen oder den vereisten Fjord passieren kann, finden die Einheimischen schon einen Weg.
Das Schneemobil bringt uns über einen Gletscher und es macht großen Spaß, die hügelige Landschaft bei voller Geschwindigkeit mit dem Wind in meinen Haaren zu erleben. Der Abstieg in die Siedlung ist ebenfalls atemberaubend, wenn die farbenfrohen Häuser plötzlich in der weiten Schneelandschaft auftauchen, so als wäre es das Intro zu Game of Thrones.
In Tiilerilaaq besuchen wir den Laden vor Ort, um uns mit Snacks auszurüsten, zu denen auch getrockneter Fisch (eine lokale Spezialität) zählt. Dann begeben wir uns auf das offene Boot von Tobias. Grönländerinnen und Grönländern fließt das Gletscherwasser quasi durch die Venen, weshalb sie so ein klein bisschen Eis nicht davon abhält, sich auf die Hauptverkehrsstraße zu wagen: das Meer. Mit einsetzendem Frühling erscheinen mehr und mehr offene Gewässer, aber Tobias führt uns weiter über klumpiges Eis, bricht es ab und beweist, dass lokales Wissen es ermöglicht, mit einem Motorboot auf Eis zu laufen.
Die schneebedeckten Gipfel reflektieren im Wasser, sie erschaffen Kunstwerke und verwirren den Verstand, als wir nach einer Robbe fürs Abendessen Ausschau halten. Eine Robbe wird nicht gesehen, aber plötzlich ertönt eine Nachricht durch das Empfangsgerät: Zwei Einheimische haben die Spuren eines Eisbären gesichtet. Wir schlagen in diese Richtung ein und ganz klar – auf dem Eis sind frische Pfotenspuren, die nicht mehr als einen Tag alt sind.
Diesem scharfzahnigen Einheimischen begegnen wir dann nicht, trotzdem bin ich mir sicher, dass die Erinnerung daran, ihm so nah gekommen zu sein, für immer mit mir bleibt.
Wir verbringen die Nacht in Tasiilaq und nach einer dringend benötigten warmen Dusche, einem Tag mit Entdeckung der Aussichtspunkte, der Kirche und dem Museum und einer Nacht richtig gutem Schlaf, ist es Zeit, sich ein weiteres Mal hinauszuwagen.
Wir werden von einem weiteren Kollegen begleitet, kaufen in einem der lokalen Geschäfte Essen ein und treffen uns dann mit Rasmus von Tasiilaq Tours, der uns auf einem Schneemobil zu den Hütten von Arctic Dream beim Sermilik-Fjord bringt.
Heute ist der Himmel komplett weiß verhüllt und das erschwert den Ausflug. Auf den 28 km von Tasiilaq zu den Hütten ist die Sicht gering und das helle Sonnenlicht löscht durch den weißen Schleier jede Abstufung aus – die Straße und der Himmel werden so zu einer großen Wolke. Wir kommen dank Rasmus’ Expertise im Fahren sicher an, Skibrille und starke Nerven sind aber definitiv ein Muss.
Die 5 Zweier-Hütten liegen am Sermilik-Fjord gegenüber von Tiilerilaaq. Während der Sommerzeit driften 10.000 Eisberge draußen am Fenster vorbei. Neben den Schlafhütten verfügt die kleine Einheit auch über einen Schuppen und eine Haupthütte mit voll ausgestatteter Küche.
Eiszapfen hängen von den Dächern hinunter, wo wir Schnee sammeln, um ihn auf dem Ofen für einen großen Pott Kaffee zu kochen. Der Schnee ist 2 Meter hoch und die Temperaturen sind warm und einladend (um die 0 Grad).
Schneeschuhe sind einfach zu benutzen und auch wenn man sich wie eine plumpe Ente vorkommen mag, sobald man sie anzieht, bringen sie einen doch sehr viel schneller bergaufwärts.
Wir kochen das Abendessen und erzählen uns im Schein der Öllampe Geistergeschichten. Dann holen wir Schneeschuhe aus dem Schuppen und wagen uns auf einen Hügel. Draußen ist es stockfinster, aber das ist genau der Punkt. Mein Kollege möchte den gemütlichen Lichterschein der Hütten unter uns fotografieren.
Nach unserem nächtlichen Bummel wickeln wir uns in unseren privaten Hütten in Schlafsäcke. Wir sind hier draußen ganz allein und die Stille der Polarnacht ergreift uns. Der Schnee erhellt die Dunkelheit. Als ich meinen Petroleum-Heizer ausschalte und den warmen und bequemen Schlafsack genieße, sage ich zu mir selbst: „Vier Tage hier und ich bin vollständig verändert! Das ist es, ich bleibe hier, ich werde niemals nach Hause zurückwollen.“
Artikel von Anna Maria Jakobsen
Grönländische Frauen und ihre Geschichten kennenlernen
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